Nisthilfen und Insektenhotels

Ein Insektenhotel im Baumarktregal besteht typischerweise aus einem Rahmen mit sechs Fächern: Kiefernzapfen, Holzwolle, Rindenstücke, quergesägtes Bambus, angebohrtes Nadelholz und ein Fach mit einem Lochziegel. Von diesen sechs Fächern funktioniert im besten Fall eines. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Produkts, das nach Optik gebaut wird und nicht nach den Ansprüchen der Tiere.

Was tatsächlich besiedelt wird

Es gibt genau drei Bautypen, die zuverlässig angenommen werden.

Bohrungen in Hartholz. Buche, Esche, Eiche, Obstholz, gut abgelagert und trocken. Gebohrt wird ins Längsholz, also von der Seite in den Stamm oder in ein Kantholz, nicht ins Stirnholz. Bohrungen ins Stirnholz folgen den Fasern, reißen auf und werden praktisch nicht angenommen. Durchmesser 2 bis 9 Millimeter, Schwerpunkt 3 bis 6, Tiefe 8 bis 12 Zentimeter, hinten geschlossen. Der Rand muss glatt sein: mit einem scharfen Bohrer arbeiten, langsam ausdrehen, danach mit Schleifpapier oder einer Bürste nacharbeiten. Bienen mit beschädigten Flügeln fliegen nicht mehr.

Hohle Pflanzenstängel. Schilf, Bambus oder Strohhalme, waagerecht in ein Rohr oder eine Dose gepackt. Sie müssen hinter einem Knoten abgesägt sein, also hinten geschlossen, vorn splitterfrei und innen sauber. Diese Variante kostet fast nichts und funktioniert oft besser als teure Holzblöcke.

Markhaltige Stängel, senkrecht. Brombeere, Holunder, Königskerze, Beifuß, Distel. Sie werden nicht gebündelt, sondern einzeln und senkrecht aufgestellt, ein Meter hoch, an einem Zaunpfahl oder in einen Blumentopf gesteckt. Eine ganze Gruppe von Arten nagt sich selbst in das Mark hinein und findet in Bündeln keinen Halt. Das ist der Bautyp, der in fast jedem gekauften Hotel fehlt.

Was Dekoration ist

Bauteil	Warum es nicht funktioniert
Kiefernzapfen	Kein Hohlraum, keine Nistmöglichkeit. Allenfalls Unterschlupf für Ohrwürmer
Holzwolle	Wird von Wildbienen nicht genutzt, hält Feuchtigkeit
Rindenstücke	Versteck für Käfer, kein Nistplatz
Glas- und Kunststoffröhrchen	Kondenswasser, Schimmel, Brut stirbt ab
Lochziegel	Löcher meist über 15 Millimeter, viel zu groß und hinten offen
Nadelholz mit Bohrungen	Fasert stark, quillt bei Feuchtigkeit, Harz verklebt
Quergesägtes Bambus mit Spänen	Offen an beiden Enden, Splitter am Eingang

Wer ein gekauftes Hotel hat, muss es nicht wegwerfen. Nimm die Füllung aus Zapfen und Holzwolle heraus und ersetze sie durch Schilfhalme und einen Hartholzblock. Der Rahmen darf bleiben, siehe auch das Prinzip unter Reparieren statt ersetzen.

Standort und Pflege

• Ausrichtung: nach Süden bis Südosten, damit die Morgensonne die Brut aufwärmt.
• Regenschutz: ein Dachüberstand oder eine geschützte Wand. Nasses Holz schimmelt und tötet die Brut.
• Fest montiert: nicht schwingend aufhängen. Nisthilfen an schaukelnden Schnüren werden gemieden.
• Höhe: ab etwa 60 Zentimetern bis in Kopfhöhe, freier Anflug ohne Bewuchs davor.
• Ruhe lassen: Nisthilfen werden nicht gereinigt. Die Brut sitzt ein ganzes Jahr darin, und was aussieht wie „belegt und fertig“, ist die nächste Generation.
• Vogelschutz: wenn Meisen die Röhren ausräumen, ein weitmaschiges Gitter mit mindestens zehn Zentimetern Abstand davor spannen.

Und der Punkt, an dem die meisten Insektenhotels scheitern: Nahrung. Wildbienen fliegen häufig nur wenige hundert Meter zwischen Nest und Blüte. Ohne Blühangebot in diesem Radius bleibt die Nisthilfe leer, egal wie gut sie gebaut ist. Was blühen muss und wann, steht unter Insektenfreundliche Pflanzen.

Die wichtigste Nisthilfe ist keine

Rund drei Viertel der heimischen Wildbienenarten nisten im Boden, nicht in Hohlräumen. Für sie ist die wirksamste Maßnahme eine offene, sonnige, unbewachsene Sandfläche: ein Quadratmeter reicht, ungewaschener Sand mit etwas Lehmanteil, mindestens 30 Zentimeter tief, leicht geneigt, im Sommer nicht gegossen und nicht bepflanzt. Dazu kommen offene Abbruchkanten, Trockenmauern, Fugen zwischen Pflastersteinen und stehengelassene Stängel im Winter.

Diese Maßnahmen kosten weniger als jedes gekaufte Hotel und wirken auf mehr Arten. Mehr dazu unter Wildbienen.

Vogelnistkästen: die Größe des Einfluglochs entscheidet

Bei Nistkästen macht ein einziges Maß den Unterschied zwischen einer Blaumeisenbrut und einer Kohlmeisenbrut. Wer nur große Löcher anbietet, bekommt nur die durchsetzungsstarken Arten.

Einflugloch	Arten	Anmerkung
26 bis 28 mm	Blaumeise, Tannenmeise, Haubenmeise	Hält größere Konkurrenten draußen
32 mm	Kohlmeise, Kleiber, Feldsperling, Gartenrotschwanz	Der Allrounder
ca. 45 mm	Star	Braucht deutlich größeren Innenraum
Halbhöhle, offene Front	Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Bachstelze, Grauschnäpper	Geschützt hängen, sonst leicht zugänglich für Katzen

Weitere Punkte, die über den Bruterfolg entscheiden:

1. Ausrichtung nach Osten bis Südosten. Nicht nach Westen, das ist die Wetterseite, und nicht in die volle Nachmittagssonne.
2. Höhe zwei bis drei Meter, mit freiem Anflug und ohne Ast direkt vor dem Loch, der Katzen und Mardern als Ansitz dient.
3. Leicht nach vorn geneigt, damit kein Regen einläuft.
4. Keine Sitzstange. Sie nützt den Vögeln nichts und Nesträubern viel.
5. Material: Holzbeton oder mindestens zwei Zentimeter starkes, unbehandeltes Holz. Dünnes Sperrholz hält weder Specht noch Winter stand.
6. Reinigung einmal jährlich, im Spätherbst oder Spätwinter, altes Material heraus, ohne Reinigungsmittel. Das reduziert Parasiten.
7. Abstand zwischen gleichartigen Kästen, mindestens zehn Meter, sonst verteidigen die Reviere sich gegenseitig weg.

Nistkästen und Fütterung gehören übrigens nicht zusammen. Wer im Winter füttert, tut das für die Beobachtung und für einzelne Tiere, wer Kästen aufhängt, für die Brut. Was das eine leistet und was nicht, steht unter Vögel im Winter füttern. Und weil Jungvögel fast ausschließlich mit Insekten gefüttert werden, hängt beides an derselben Voraussetzung: genug Insekten im Umkreis, siehe Schmetterlinge im Garten.